<p>Надеваем на цилиндр пыльник (просто накидываем), вставляем цилиндр в суппорт, берем круглогубцы и начинаем с умеренным дозированием давления и вращения закручивать цилиндр в тело по часовой стрелке. Желтой смазкой мажем болты фиксации суппорта и собираем в обратном порядке. 9. После завершения ремонта суппортов необходимо выполнить прокачку тормозной системы, чтобы выгнать весь воздух. Прокачиваем поочередно с помощью тестя все колеса (даже передние, до которых добрался только через неделю). 8. После, повторяем операцию на левом суппорте. Для этого снимаем колпачок с штуцера прокачки, накидываем ключ на 8 кольцевой стороной, сверху надеваем шлангочку с резиночкой от капельницы (подходит идеально). По команде Тесть накачивает педалью тормоза давление до тех пор пока не задеревенеет, задерживает в таком положении ногу. Я в этот момент открываю штуцер ключом, спускаю воздух с жидкостью и контролирую выход воздуха через прозрачный шланг капельницы. Далее повторяем операцию, причем каждые 2 таких раза бежим доливать тормозуху в бачек, чтобы не уходило больше четверти, как рекомендуется. Повторяем до тех пор пока не будет выходить жидкость без воздуха, делаем еще контрольный проход, закручиваем штуцер.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zb3rb1jvPpY?controls=1" frameborder="0" allowfullscreen title="ремонт суппорта (c) by Glavnyiy Mehanik"></iframe></span><p>Обнаружив порвавшийся презерватив суппорта, решил его заменить (на обоих суппортах). Суппорт https://wifidb.science/wiki/Ford_550 совсем не сложно. Так же, заодно прикупил оригинальные тормозные шланги и литр оригинальной тормозной жижи. Хорошенько всё очищает. Далее, под электрической частью есть торкс (подошла бита на 30, хотя похоже там на 35 мелкая, но не так важно, нагрузки практически никакой) крутим против часовой, и поршень постепенно выдавливается. Вынув поршень, всё тщательно промываем. Снимаем разъём питания с электропривода ручника, откручиваем шланг тормозной от суппорта, откручиваем 2 болтику (торкс 25) и отсоединяем электрическую часть. Да, заодно, используя синтетическую смазку от ликвимоли, промыл направляющие, их пыльники и отверстия под них. Меняем кольцо и пыльник, пользуемся оригинальной смазкой и всё собираем в обратной последовательности. Сегодня ещё покрашу суппорта, дополнения потом фото. Шланг временно оснащён колхозным чопиком. Фото так себе, есть ещё видео. Ремкомплект оригинальный, с номером. Очищаем потихоньку и готовимся к покраске суппорта. Далее, очищаем ступицу, я её для верности ещё и медной смазкой взбрызнул.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><b><cite>16 мм, диаметр посадочный 24 мм, глубина посадки 6 мм.</cite></b></span><p>Покрасил скобы и суппорта задние, вот что начинает вырисовываться. WD40 изнутри и снаружи и оставляем на полчасика. 130 лошадей. больше ручником не пользуется а зря опять все заржавеет. Самостоятельная замена задних тормозных шлангов Audi A4 b6/b7. 16 мм, диаметр посадочный 24 мм, глубина посадки 6 мм. Но статья также применима и ко многим другим автомобилям группы VAG. Сегодня речь пойдет о замене задних тормозных шлангов на автомобиле Audi в кузовах b6/b7. https://scientific-programs.science/wiki/Lada_Granta . Сильнее всего подвержены повреждению и износу тормозные шланги. Потому ей стоит всегда уделять особое внимание и достаточно часто проводить осмотр основных узлов. Тормозные шланги изготавливаются многослойными для выдерживания большого давления. На них возложена большая нагрузка - передать огромное давление(до 180атм) из тормозных трубок на суппорта и при этом находиться в подвижном состоянии. Как правило повреждение происходит в местах сгиба и опрессовки наконечников(фитингов). Внешний резиновый слой является защитным экраном от окружающей среды, грязи, соли, реагентов, песка и частично механического воздействия.</p><p>Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет. При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже. Внимание! Мы не рекомендуем выполнять переборку колесного цилиндра самостоятельно. Эти работы можно поручить специалисту доставив снятый суппорт в мастерскую. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка. При снятии и установке тормозных колодок или при разборке колесного цилиндра следует учитывать, что цилиндр имеет устройство регулировки рабочего зазора между тормозными колодками и поршнем. Основным элементом устройства является резьбовой регулятор, по которому по мере износа тормозных накладок смещается шток поршня, сохраняя тем самым прежний зазор между тормозными колодками и поршнем (см. иллюстрацию 3.0). По мере износа тормозных колодок в определенный момент шток не достает до поршня цилиндра, который смещается из-за износа тормозных накладок.</p><p>Дайте колодкам притереться (что произойдет за несколько сотен километров) - потом проблема исчезнет. В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь. Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении. Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее. Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.</p><img width="388" src="https://www.pricerunner.se/product/1200x1200/1606112608/Gislaved-Nord*Frost-200-205-60-R16-96T-XL-Stud.jpg">
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS